непал. мустанг.
Путешествие в затерянное королевство

Не слишком информативный рассказ о коротком путешествии в маленькое королевство между Непалом и Тибетом, снабжённый несколькими цветными фотографиями.

А ещё лучше взять фрегат,
И раскрасить его, как понравится,
И поднять паруса, и отправиться
наугад...

Песенка П.В.Р. Длинныйчулок,
или попросту Пеппи

Здравствуйте, уважаемая публика!

Так получилось, что осенью 2011 года я побывал в небольшом горном королевстве на границе Непала и Тибета, которое называется Мустанг, а точнее, Ло Мантанг. Очень хочется вам об этом рассказать, и ещё показать несколько фотографий, и ещё не утомить вас.

Недавно я прослушал лекцию о сослагательном наклонении, и теперь меня так и тянет сказать «Если». Так я и сделаю для начала.

Итак, если сесть на самолёт одной из эмиратских авиакомпаний, провести в воздухе несколько часов, наблюдая за поведением соотечественников, направляющихся в трудовой отпуск в Дубай, выйти вечером из самолёта, окунувшись на пару минут в душную атмосферу арабского вечера, напоминающую атмосферу простого русского предбанника (эта атмосфера сменится прохладой очень быстро — автобусы в аэропорту с кондиционерами!), а затем дождаться утра в транзитном зале третьего терминала дубайского аэропорта, дивясь непривычным одеждам жителей ближнего Востока и тайно гордясь своей предусмотрительностью — ведь вы упаковали теплоизолирующий коврик-каримат в ручную кладь, и спите не на ледяном и бесприютном мраморном полу, а на этом самом коврике, в тепле и уюте, между группой афганцев, парой индусов под скамейкой и огромным африканцем в белой хламиде — так вот, утро всё же наступит, и через ещё несколько часов полёта вы окажетесь в аэропорту Катманду.

Заполнение анкет, необходимых для получения визы, иммиграционные карточки, фотографии, десяток которых вы предусмотрительно захватите из дому (две на визу сейчас, три или четыре позже на разрешения на вход в заповедник ACAP и карточку трекера TIMS, одну на постоянный пропуск на королевскую площадь в Катманду, ещё пару фото вы всё равно потеряете неизвестно где),  $40 и «добро пожаловать в Непал на один месяц».

Если вы договорились в владельцем гостиницы заранее, то таксист с табличкой, на которой более или менее правильно написано ваше имя, будет ждать вас у входа, в противном случае на вас набросится стая, часть людей будут помогать вам тащить ваши вещи (у машины они попросят вознаграждения, так что решительно отказывайтесь от помощи если у вас нет при себе мелких денег), другая часть — выкрикивать названия гостиниц и тащить вас к своим такси. В такси вы сможете немного расслабиться. Вы почти на месте. Вы уже чувствуете запах ароматических палочек и почти ощущаете вкус карри.

Если бы наша жизнь меньше напоминала видеоклип, я долго мог бы рассказывать о том, как здорово, проснувшись рано утром в гостинице (возможно, она называлась бы Madhuban, что в переводе означает «Медовый лес»), когда утреннее небо ещё не сменилось дневным небом, голуби на плоской бетонной крыше только собираются взлетать, а уличные собаки потягиваются перед утренним обходом квартала, пойти на площадь Асан и присесть на двухсотлетнем потёртом деревянном порожке ещё закрытого магазина пряностей, недалеко от женщины, что варит по утрам на площади у молодого священного дерева пипал имбирный чай для продавцов овощей и пропустить там пару стаканчиков этого самого чая, глядя на утреннюю торговлю.

Можно было бы упомянуть о белых буддийских ступах и тёмных, почти чёрных от времени деревянных резных наличниках, и каменных львах, охраняющих ступени холма Сваямбу, тысячах бронзовых богов, дворцах, жаровнях с лепёшками, продавцах запретного, рикшах, мотоциклистах, женщинах в яркой одежде, шумных улицах.

За кадром остаётся также утомительная дорога в автобусе по горным серпантинам, катание на лодке по озеру Феба, вокруг которого и раскинулась Покхара, один из пунктов назначения хиппи, наряду с Freak street в самом Катманду, Ришикешем и Гоа в Индии, ночёвка на Сарангкоте с созерцанием фантастического заката и рассвета над Гималаями, прогулка по лесу, во время которой вас, могла бы тоже укусить пиявка, и ночь, полная звёзд, когда вы сидели бы на белом пластиковом стуле на крыше гостиницы Sherpa resort и учились играть на флейте, купленной в Катманду.

Но кому нужны разговоры и звук флейты? Уже прогревают двигатели аэроплана! Перейдём к действию. Вперёд, читатель!

Маленький самолётик компании «Agni air» (братские авиакомпании имеют не менее привлекательные названия — Будда, Йети, Тара...) доставил бы вас до места назначения — крупного по здешним меркам посёлка Джомсом - минут за пятнадцать. Внимание пассажиров в полёте делится между созерцанием Аннапурны справа, Дхаулагири слева, и затылков пилотов в проёме двери пилотской кабины со светящимися приборами, ручками управления, двумя стеклоочистителями за лобовым стеклом и надписью на приборной доске «Акробатические трюки, включая вращения ЗАПРЕЩЕНЫ!».

Мустанг. Вообще-то, это небольшое королевство, расположенное уже ЗА гималайским хребтом, на границе с Тибетом административно, но в пределах Тибетского плато географически и «этнографически», называется Ло Мантан[г]. Его история была подробно описана Мишелем Песселем в его книге, посвящённой путешествию в Мустанг, где он оказался одним из первых европейцев.

Говорят, в верхнем Мустанге с тех пор изменилось немного. Увы, строящаяся дорога несёт сюда цивилизацию, но уносит в прошлое поэзию пыльных тропинок и древнюю магию этих мест. Магию, тесно связанную с добуддийской языческой религией Бон — хотя ещё можно найти несколько деревень, где адепты Бон-по живут и практикуют наравне с правоверными буддистами.

По этим местам проходил древний караванный путь из Тибета в Индию. Здесь в магазинах продают ячий сыр, огромные головы которого, покрытые трещинами, по которым можно было бы гадать, как гадали в древнем Китае по панцирю черепахи, украшают витрины наравне с аутентичным непальским ромом Кукури и местным яблочным бренди, и после неудачной попытки отрезать от сыра кусок на прилавке, продавщица опускает сыр на пол и помогает себе, нажимая на тыльную сторону ножа коленом. Расплачиваясь за сыр, вы могли бы заметить на подоконнике блеск серебра и после недолгого торга купить себе старый тибетский перстень с драконом, держащим в зубах в виде лазуритового яблока, должно быть, всю вселенную.

Вы выбирали бы гостиницу по названию, колеблясь между «Moon light»и «Sun home» или по цвету стен — окрашенная в глубокий красный цвет, похожая на тибетский монастырь гостиница так и называется «Red house», и приветливая хозяйка Пейма предложила бы вам помедитировать вечером в домашнем храме с двухметровым Буддой.

Поднявшись на рассвете, вы пошли бы на прогулку по тропинке, поднимающейся по склону напротив посёлка, и, набрав метров 800 высоты, обнаружили бы на гребне чистый белый домик, с развивающимися на ветру флагами пяти цветов, от которого виден весь мир: верхний Мустанг на севере, самый, или один из самых высоких в мире перевалов, Торонг Ла, высотой чуть ниже вершины Эльбруса, ещё более затерянная страна Долпо на западе, куда ещё не скоро пробьют автомобильную дорогу (погонщика яков, направляющегося туда по тропе с караваном вы увидите далеко внизу), и огромную долину великой реки Кали Гандаки на юге, омыться в которой почитают за честь и спасение паломники из Непала и Индии.

Но ещё раньше, на самом-самом рассвете, вы увидели бы на тёмно-синем, почти ещё ночном небе восход солнца из-за перевала, и ненадолго остановились бы без особых мыслей, и вам показалось бы, что вы слышите далёкий перезвон колокольчиков трогающегося в путь каравана.

На этом месте хорошо бы закончить короткий рассказ.
Так мы и сделаем ;) Вот здесь ещё немного фотографий.
Мне было бы приятно, если бы вам понравилось!